Заделка дыр в стене
Вроде бы ремонт и не слишком сложная вещь, и не единожды пройденный процесс, но иногда и простые ситуации создают ряд проблем, о которых даже не задумываешься. Что сложного заделать трещину или дыру в стене? А если присмотришься, так практически одни и те же отверстия и заделываешь, ну как тут не вспомнить Отечественную стоматологию? Как заделать дыру в стене что бы «пломбирование» стало надежным?
Основной ошибкой при заделке дыр является не желание их тщательно зачищать и расшивать – расширять. Начнем с трещинок, заделываемых кистью и жидким раствором алебастра или гипса. На какую глубину может втолкнуть ворс кисти ремонтную частичку? Конечно это косметическая, внешняя благополучность, маскирующая проблему, а не устраняющая ее. Трещинку необходимо расшить, расширить чем либо, удалив прилежащий рыхлый слой материала. После этого жесткой кистью прочищаем ее и, как минимум, промываем, перед заделкой цементным или гипсовым раствором. Высохшую «пломбу» зачищаем наждачной бумагой, зашлифовываем в плоскость поверхности и все грунтуем перед последующей отделкой.
Не намного отличается заделка более крупных дыр. Предположим, вы сверлили отверстие перфоратором и прошли стену насквозь, вывалив с обратной стороны приличный кусок. Инструмент вращением и внедрением с материал разрушал его молекулярные связи, дробил «породу», выбив силой своих киловатт целый кусок наружу, а внутри оставив «кашу». Именно поэтому со стороны заделываемой дыры мы и вынуждены счищать, срубать, выковыривать и т.п., разрушенный массив, зачищая его до монолитной структуры.
Перенесли внутренний электрический выключатель или розетку, ну какие там микротрещины и рыхлость, если она столько лет служила верой и правдой? Вот именно. За многие годы перепады температуры и влажности, все те внутренние трещинки, что образовались при сверлении гнезда, настолько увеличили и расшатали, что как только ремонтный раствор попробует связаться, проникнуть во внешний слой, это становится последней или предпоследней «каплей» и ремонт идет насмарку или сразу, или через небольшой промежуток времени.
Зачищенное отверстие прочищается жесткой кистью и промывается водой, что бы удалились даже пылинки структуры. Затем дыру желательно сразу обработать каким-либо вяжущим раствором, например, на бетонных стенах эффективен разведенный клей ПВА, он, кстати, изначально для этого и разрабатывался. Кирпичную кладку или иные камни жидким цементным молоком на том же ПВА, хотя можно приобрести и специальный состав, проникающий в верхний слой отверстия и «замораживающий» его. Лишь после грунтовки поверхности можно заделывать дыру, предпочитая использовать однотипные материалы или специальные ремонтные смеси, гарантирующие своим составом качество ремонта.
Несколько иначе заделывается дырка в гипсокартоне, хотя справедливости ради, скажу, мелкие отверстия промывают и просто шпаклюют. В серьезных проломах пользуются лобзиком, выпиливая более большое квадратное отверстие. Выпиливают аккуратно, что бы вынутый кусок мог послужить шаблоном, для изготовления заплатки из другого листа гипсокартона. В полученное отверстие заводят бруски или дощечки и фиксируют их саморезами, чтобы вставляемый кусок не провалился внутрь. Закрепив заплатку, так же на саморезах, расшивают швы, прочищают и осторожно промывают их, что бы убрать только пыль, не намочив дерево. Шпаклевка и зачистка будет традиционной – гипсовыми составами, которые перед окончательной отделкой, например, окраской, грунтуются вместе со всей поверхностью.
